Sables blancs, cascades et nourriture de classe mondiale explorant la Nouvelle-Galles du Sud

La lumière est en bronze, les ombres longues, et à côté du bâtiment le plus célèbre de Sydney, une foule de gens boit au bar Opera. De là, ils sont suffisamment proches pour voir que les voiles de l’Opéra sont pavées d’un motif en zigzag comme les flancs d’une flèche. Sur son flanc ouest, les poutres de fer de Sydney Harbour Bridge se profilent, solides. Au-delà, le soleil rougeoyant se couche vers l'horizon.

L'un des bâtiments les plus distinctifs au monde, l'opéra de Sydney brille à la lumière de l'aube. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Ce sont peut-être les icônes les plus reconnaissables de la ville, mais ce n’est pas l’endroit idéal pour prendre le pouls de Sydney. Pour cela, les quartiers défavorisés invitent. À Surry Hills, de grandes maisons mitoyennes victoriennes décorées de fer forgé côtoient des entrepôts convertis dans des rues étroites et des drapeaux arc-en-ciel suspendus aux balcons. Sur la rue du réservoir, les fenêtres du café Single O s’ouvrent sur le trottoir. Chaque place est prise, et une file d'attente sort par la porte. Une jeune femme en tenue de course, le téléphone à l'oreille, se perche sur un tabouret, du café glacé à la main; dans la rue, un homme attend sa matinée d'un blanc immaculé, son chiffon de nettoyage à sec replié sur son bras. Le personnel échange des salutations amicales avec lui; c'est évidemment son rituel du matin.

Taxidermie d'époque exposée à Seasonal Concepts à Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Et le rituel est le mot: c’est une ville qui considère le mode de vie comme une religion. Collectivement, les quartiers jadis difficiles de Sydney abritent maintenant des restaurants populaires, des marchés et des boulangeries. Au sud-ouest de Surry Hill, la région de Redfern est également en train de briser sa réputation. «Les gens tiraient devant le magasin lorsque nous nous sommes installés ici», explique Brian Fitzgerald de Chee Soon & Fitzgerald, un magasin d'arts et de textiles vendant des tissus audacieux - des imprimés finlandais, des motifs géométriques d'Afrique orientale et des motifs de fleurs japonaises élégants. C'est une autre histoire ici maintenant: des magasins comme celui-ci et Seasonal Concepts, une grotte éphémère vintage d'Aladdin - parmi lesquels un pot de plumes soyeuses et un zèbre en peluche de grande taille - attirent une nouvelle vague d'habitants.

Guide de visite des scouts Culture Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

«Ces rues ont une énergie», déclare Sophia de Mestre, commissaire d'exposition et artiste plasticienne, qui organise des visites guidées avec l'entreprise locale Culture Scouts. 'Ils se sentent comme ma maison spirituelle.'

Ils sont également le foyer spirituel de la communauté autochtone de Sydney. Une grande partie des arts de la rue mentionnés par Sophie alors que nous errons Les rues latérales au parfum de jasmin de Redfern témoignent de la présence autochtone ici, en particulier des couleurs omniprésentes du drapeau autochtone: rouge pour la terre; noir pour la peau; jaune pour le soleil. À proximité, une installation de l'artiste autochtone Daniel Boyd présente des milliers de cercles de miroirs sur un mur noir, ce qui déforme le monde. «Pour moi, il s'agit de notre capacité de réflexion personnelle», dit Sophia en la regardant avec admiration..

Les bains d'eau salée de Bondi sont sculptés dans les falaises et constituent un repère de la plage de Bondi depuis plus de 100 ans. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

L'auto-réflexion, bien que d'un genre différent, est bien vivante dans les franges orientales de Sydney, qui s'appuient sur le gigantesque océan Pacifique. Le week-end, Bondi Beach regorge de citadins chamailleux, de pagayeurs et de sauveteurs, ainsi que d’enfants jouant à la corde. Les surfeurs loll dans l'eau, attendant un break. Des filles gigognes éclaboussent dans les bas-fonds, bras dessus bras dessous. Il existe à chaque aspect un sens tangible et étudié de l'insouciance.

Et avec raison. Après tout, c'est Sydney: le ciel est bleu, les vagues sont bonnes et le café est bon.

Fitzroy Falls plonge à 80 mètres du fond de la vallée © Jonathan Stokes / Lonely Planet

De quelque part au plus profond des arbres, un oiseau trille comme un violon aigu. Des troncs moussus se cachent mollement et l'essence de menthe de l'eucalyptus envahit la forêt. Un coup de sifflet, comme celui d'un fermier convoquant son chien de berger, coupe l'air. Un troisième appel d'oiseaux rejoint la cacophonie, celui-ci ressemblant à une fusillade de bandes dessinées: pew-pew-pew.

Au détour d'un coin, la source de ce vacarme se présente: un lyre mâle, son plumage de queue brune traînant derrière lui alors qu'il se gratte dans la terre à la recherche de vers, penchant la tête d'un côté à l'autre. Ces créatures sont connues pour imiter les chants d'autres oiseaux, ainsi que d'autres bruits de la forêt et des sons artificiels.

Ici, dans le parc national Morton, il a de nombreux endroits pour s’inspirer. Les Kookaburras, avec leurs éclats de rire et leur cacatoès noir à queue jaune, font partie des nombreuses espèces d'oiseaux à vivre ici. les wombats reniflent et les ornithorynques s'enfoncent dans l'eau. Malgré tout, le parc est remarquablement calme. Sur le sol de la forêt, une étrange fleur tenace s'épanouit parmi les herbes maussades. Un papillon noir et orange se balance comme la pointe d'un bâton de chef d'orchestre. Le sentier pédestre mène à une plate-forme d'observation, où la forêt s'abaisse dans une gorge profonde et escarpée de verdure teintée de bleu, s'étendant à l'horizon comme un monde perdu.

Dans le canyon qui renverse les chutes Fitzroy, bien qu'aujourd'hui, après une saison de faible pluviométrie, le feuillage se dégage timidement du feuillage et tombe en coulant régulier plutôt qu'en une cascade assourdissante..

La passerelle des arbres à Illawarra est suspendue à 30 mètres du sol © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Dans les Hautes Terres du Sud, les arbres sont une attraction incontournable pour les visiteurs. À Illawarra Fly, à proximité, la canopée de la forêt se dévoile sur une allée de 1 500 mètres de long dans les cimes des arbres, le long de passerelles en porte-à-faux qui grincent et se balancent à chaque pas. Depuis le point de vue central, Knights Tower, la vue panoramique sur les pâturages ressemble au monde entier comme un coin de la campagne anglaise..

Ce manteau de riche forêt tropicale existe à seulement 70 miles au sud de Sydney. La route qui les sépare ne donne aucune indication sur le paysage à venir, bien que la route côtière offre ses propres vues spectaculaires le long de la côte est australienne sur la Grand Pacific Drive, y compris le pont Sea Cliff Bridge, qui longe la côte dans un élégant Forme de s.

James Viles dans le jardin d'herbes aromatiques de son restaurant Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Pour James Viles, chef et propriétaire du restaurant Biota, maintenir la vie urbaine à distance est essentiel. «Il n'est pas possible de réaliser notre approche rustique moderne en ville», dit-il en se promenant dans les potagers, à la recherche des ingrédients pour le menu de ce soir. «Nous luttons pour le localisme. On dépouille les choses. Il arrache la millefeuille de son lit et tire une laitue au beurre. «Ça ira bien» se dit-il.

De retour dans la cuisine, il passe la laitue sur des braises et la sert en quelques instants sur des œufs de poisson recouverts de feuilles cueillies. Les œufs de poisson coupent à merveille le terreux des feuilles. À Biota, 80% des ingrédients - y compris les œufs de poisson - sont sauvages. «Nous passons beaucoup de temps en forêt à chasser des animaux, à pêcher et à chercher de la nourriture. La moitié de notre temps est passé à l'extérieur. C'est comme ça qu'on l'aime.

Dans le parc national de Jervis, Greenfield Beach est adossée à une forêt de gommiers © Jonathan Stokes / Lonely Planet

«La météo n’est pas très bonne aujourd’hui», déclare Sam Cardow, en train d’examiner le ciel. Il se tient à l'extérieur de Pelican Rocks, son café-friterie dans le village de pêcheurs de Greenwell Point. En dehors de quelques nuages ​​vaporeux, il y a un dôme de bleu céruléen ininterrompu au-dessus de nous et le soleil se couche. Ici, sur la côte de Shoalhaven en Nouvelle-Galles du Sud, les attentes semblent un peu plus élevées que la moyenne.

La carte étincelante de la région est la baie de Jervis, à 32 km au sud. Avec certaines des sables les plus fins et les plus blancs du monde, ses plages regorgent de baigneurs et de campeurs en été. Un sentier ombragé mène entre les plages, ce qui permet de trouver facilement un endroit calme et sablonneux. À son extrémité sud se trouve Greenfield Beach, protégée par des gommiers provenant de tout, sauf de son stade océanique. Il y a à peine un souffle de vent et le sable farineux grince à chaque pas. Une famille de trois personnes se tient dans les vagues, regardant l'étendue de cobalt devant elles; à la recherche, peut-être, d'une dérive amicale révélatrice.

Les eaux cristallines de la baie de Jervis sont l'un des meilleurs endroits en Australie pour voir des dauphins © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Environ 100 grands dauphins vivent dans la baie de Jervis. On peut souvent voir les gousses du rivage, mais pour une rencontre plus rapprochée, la compagnie de bateaux Jervis Bay Wild organise des excursions d'observation de la faune sur l'eau, d'où il est plus facile d'admirer l'énormité de ce ciel, les textures changeantes des mers et le blues, la ligne de touche blanche et verte sans faille de la plage et des arbres. Alors que le bateau part et que l'eau passe d'un aqua brillant à un saphir, tous les yeux scrutent la mer, le cou se redressant avec espoir. Entre fin mai et novembre, 30 000 baleines migrent le long de ces côtes, mais aujourd'hui, les dauphins résidents occupent une place centrale. Lorsque la première nageoire est aperçue, un cri se fait entendre et le moteur du bateau est réduit à un ronflement. «Il y a un bébé, fait remarquer le capitaine, vous voyez? Et c'est sa mère. Un groupe d’entre eux semble se bousculer jusqu’à l’arc du bateau avant de s’éclipser joyeusement. Au-dessous de l'eau, un dauphin fait pivoter son corps, son œil scrutant le ciel et les visages souriants du bateau. On dirait qu'il bénéficie de toute l'attention.

La baie de Jervis porte sa beauté naturelle comme un badge d’honneur, mais les primes de waterbourne de la région s’étendent au-delà du sable blanc. De retour à Greenwell Point, l'un des principaux ports de fruits de mer du comté, le café sans prétention de Sam a été élu meilleur poisson et friterie de la Nouvelle-Galles du Sud, à son plus grand plaisir. "Nous ne faisons que garder les choses simples", dit-il, un peu perplexe.

Pour avoir une chance de repérer les créatures timides, participez à une excursion en kayak sur les eaux calmes de la calanque de la Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Plus bas sur la côte, à Mollymook, vous trouverez encore plus de plages, mais aussi de jolies rivières et cours d’eau préservés. Sur la paisible calanque de Narrawallee, un expert des sports nautiques, Walking on Water, propose des sorties en kayak pour lesquelles, en l’absence de courants océaniques, l’eau est encore suffisante pour séduire ses habitants les plus timides. Un rayon de bébé défile au fur et à mesure que nous filons, et dans les bas-fonds abrités par des palétuviers, la tache d'une pieuvre presque camouflée est trahie par ses yeux ronds et brillants. Lentement, il déploie un tentacule et cherche un obus proche. Nous le regardons pendant quelques minutes, puis ramons le voyage de retour avec le soleil sur le dos..

L'éleveur d'huîtres Brett Weingarth inspecte ses plateaux © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Au milieu de la rivière Pambula, un homme appelé Éponge se tient dans l'eau jusqu'à la taille, inspectant un sac en filet rempli d'huîtres noueuses. Son nom, en fait, est Brett Weingarth, mais son surnom est resté - même les excursions en bateau qu'il organise s'appellent Magical Oyster Tours du capitaine Sponge..

Sur cette partie du littoral, certaines des meilleures huîtres du monde sont élevées dans des estuaires et des bras de rivière. Tous les rois sont les huîtres de Sydney, dont on se régale depuis des dizaines de milliers d'années. Sponge signale les anciens amas de coquillages aborigènes (tas d'ordures) sur les berges alors que nous remontons la rivière en voiture pour visiter son parc à huîtres. Il a été agriculteur toute sa vie. «J'étais un éleveur de moutons. Mais l'ostréiculture convient à ma façon de vivre: pas d'engrais, pas de pulvérisation, et les huîtres ne vont pas casser un creux et casser les enclos de votre voisin.

Huîtres fraîches prêtes à être mangées © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Il ouvre une huître qui a été retirée de l'eau il y a quelques instants, la dégageant de sa coquille avec un coup de couteau. 'Goûtez-le: vous ne trouverez pas plus frais!' Le sel frappe d'abord le palais, suivi d'un riche beurre. La texture est charnue, comme un filet de bifteck. C'est délicieux.

Les huîtres font partie de la vie ici, et pas seulement pour les agriculteurs. «Nous boirons nos bières ici avec des huîtres», explique Rob Barber de la brasserie Longstocking, en bas de la route de Pambula. Il brasse sur un site minuscule où, à côté de la bière de gingembre vive, il teste des bières discontinues et des bières vieillies en fût, pour correspondre aux saveurs locales de l'huître. La simplicité est la clé. «Nous faisons tout nous-mêmes. Nous remplissons et bouchons chaque bouteille; nous collons même sur les étiquettes.

Sophie Rogers et Will Wade, propriétaires du restaurant Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Six heures de route de Sydney sont suffisantes pour garder la plupart des choses à petite échelle, mais la ville se rapproche de plus en plus. À 50 miles de Pambula, la ville portuaire de Bermagui pourrait être un signe de l’avenir. «Il y a vraiment du changement dans l'air», déclare Sophie Rogers, directrice et copropriétaire du restaurant Long Time No Sea avec son partenaire, le chef Will Wade. «Il y a un café et une boulangerie extraordinaires en ville maintenant. La bonne chose est que Bermie est entourée de parcs nationaux, nous ne pouvons donc pas grandir, mais mieux. '

Kingfish avec petits pois, œufs de morue et herbes au restaurant de Sophie et Will © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie et Will sont ici depuis deux ans seulement. Malgré cela, ils ont été submergés par l'accueil chaleureux des Bermagui. «Nos voisins viennent nous chercher des herbes locales, de la rhubarbe, du myrte citronné - tout ce qui est en surplus dans leurs propres jardins." Aujourd'hui, Will sert un kingfish dans un bouillon de poisson. 'Je dois utiliser ce qui est disponible - s'il y a trop de vent, le gars de palourde ne peut pas sortir, alors je dois penser: quoi d'autre puis-je utiliser? Cela me garde sur la pointe des pieds.