Dampier Peninsula, Australie occidentale

Lorsque vous vous retrouvez à l'arrière d'une crique de Kimberley, à traîner parmi les racines de mangrove avec un crochet métallique improvisé, vous espérez qu'il s'agit d'un crabe de boue qui mord - et non d'un crocodile. Heureusement, mon guide, Albert Wiggan - propriétaire traditionnel, exploitant touristique et activiste environnemental - inclut également «crabier de boue» dans son curriculum vitae et nous attrapons bientôt un souper de ces crustacés à griffes massives..

De retour au pâté de maisons d'Albert, nous déroulons nos tampons et jetons les crabes au feu. Sous un ciel étoilé, Albert parle des défis auxquels font face quelques opérateurs de tourisme autochtones le long de la péninsule de Dampier. La région se trouve à quelques heures de route à quatre roues motrices au nord de Broome, dans l'extrême nord-ouest de l'Australie, et abrite la plus forte concentration d'activités de tourisme autochtone dans le pays, allant de campings basiques à des tentes éco-luxe, des randonnées à dos de chameau aux randonnées en bush.

Outre les défis de toute nouvelle entreprise, les opérateurs doivent faire face à l'éloignement de la région, au manque de services et d'expérience commerciale et à la politique entre clans. En plus de tout cela, le gouvernement australien occidental veut transformer la région en une zone industrielle et construire une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à James Price Point..

Homme initié de Bardi et propriétaire traditionnel, avec un internat à Perth, Albert doit soigneusement faire la distinction entre tradition et développement, en s'efforçant de préserver le patrimoine - culturel et physique - de son peuple, tout en cherchant des moyens de subsister de manière durable. Les complexités de la politique - noir et blanc - sont cauchemardesques et je suis rempli d'admiration pour le courage, la ténacité et la perspicacité d'Albert.

Après un ventre plein de crabe sucré et succulent et un sommeil profond, je monte à bord du chameau Wongai, qui interprète littéralement le concept de «navire du désert» et se dirige vers l'eau dès que Lenny O'Meara, exploitant de Munget Camel Tours, le dirige vers la plage.

Lenny et sa partenaire, Jacinta, viennent d'ouvrir le Whale Song Café et servent de succulents repas légers élaborés à partir des produits du plus luxuriant jardin de légumes bio que j'ai jamais vus. Le jardin est fertilisé par le «rendement» des chameaux, dans une opération parfaitement durable!

Alors que je marche doucement le long de la plage au sommet de Wongai, son collègue chameau Jerry Hall respirant derrière moi, des falaises de pindan rouge vif fondent et saignent dans la mer Céréole. L'intensité de la lumière et de la couleur ébranle mes rétines et provoque un jaillissement de superlatifs - et il n'y a pas d'âme en vue.